Сайдинг своими руками
Сайдинг различных типов становится все более популярным во внешней отделке фасадов домов. Это вполне оправдано, так как он обновляет здания и придает им совершенно другой вид. Сайдинговые панели изготавливают из различных материалов, и каждый вид такой отделки имеет свои плюсы и минусы. Но есть и «общий знаменатель» - все они просты в монтаже, поэтому преображение дома происходит достаточно быстро. Кроме эстетичного вида, преимущество сайдинга перед другими отделочными материалами заключается в том, что отделанный фасад не требует за собой особого ухода в течение многих лет.
Сайдинг своими руками
Сайдинг своими руками смонтировать достаточно просто. Главное - правильно провести подготовительные работы, изучить инструкцию по его монтажу и очно придерживаться всех технологических операций.
Однако, прежде всего необходимо разобраться, какие типы сайдинга являются наиболее популярными, и какими качествами они обладают.
Типы современного сайдинга
Содержание статьи
- 1 Типы современного сайдинга
- 1.1 Металлический сайдинг
- 1.2 Полимерный сайдинг
- 1.3 Фиброцементный сайдинг
- 2 Подготовительные работы
- 2.1 Проведение необходимых расчетов
- 2.2 Инструменты и принадлежности для работы
- 2.3 Подготовка стен
- 2.4 Монтаж обрешетки
- 3 Монтаж фурнитурных планок
- 4 Монтаж основных сайдинговых панелей
- 4.1 Видео: мастер-класс по монтажу винилового сайдинга
- 5 Обшивка фронтона
- 5.1 Видао: каких ошибок при монтаже следует избегать
Если не брать в расчет натуральное дерево, то для внешней обшивки дома самыми востребованными считаются три вида сайдинга - металлический, полимерный и фиброцементный.
Металлический сайдингЭтот вид отделочного материала изготавливается из оцинкованного стального листа, который затем покрывают стойкими к внешним воздействиям полимерными составами. Такое покрытие имеет различные расцветки, может имитировать фактурные рисунки других отделочных материалов — древесины или камня.
Металлический сайдинг под «корабельную доску»
Металлический сайдинг может иметь и разные рельефные формы. Кроме традиционной «елочки», производятся панели, имитирующие форму доски, бревна (блок-хаус) или сколов натурального камня различных пород.
Металлический «блок-хаус»
Металлический сайдинг используют не только для обшивки неприглядных стен старых домов, но и для создания интересных ограждений вокруг участков.
Металлический сайдинг с имитацией каменной кладки
К достоинствам отделочного материала можно отнести его жаростойкость, долговечность и достаточную прочность. Сайдинг имеет двойное антикоррозийное покрытие (полимер + цинк), поэтому он не боится влаги и надежно защищает стены дома в течение 35 ? 50 лет. Материал стоек к ультрафиолетовым лучам и к низким температурам, он не растрескивается и не выгорает, сохраняя свой первоначальный внешний вид на протяжении всей эксплуатации.
Однако, чтобы обшивка прослужила длительный срок, при монтаже сайдинга нужно тщательно обрабатывать точки крепления и участки разрезов, поскольку повреждение полимерного покрытия спровоцирует появление ржавчины на металле, которая способна распространиться по близлежащим участкам сайдинга.
Полимерный сайдингПолимерный сайдинг изготавливается из акриловой и поливинилхлоридной (ПВХ) пластмассы, поэтому его часто называют виниловым. Этот отделочный материал отлично подходит для приведения в порядок стен дома при утеплении их по технологии вентилируемого фасада. Он хорошо защищает утеплительный материал от влаги, но при его монтаже поверх теплого слоя, необходимо обязательно оставить вентиляционный зазор. Его может обеспечить деревянная обрешетка, на которую и закрепляется отделка из сайдинга.
Виниловый сайдинг - самый популярный из всех остальных
Производится такой сайдинг в многочисленных расцветках, а также в виде имитации камня, кирпича, доски и бревна с соответствующими структурными рисунками и рельефами.
Разнообразие расцветок и текстур - чрезвычайно велико
Для отделки цоколя изготавливается специальный цокольный вариант полимерного сайдинга. Он отличается тем, что имеет большую толщину, но меньший размер панелей, по сравнению со стеновым материалом.
Эти факторы очень важны для надежности отделки нижней части дома, так как именно на нее больше всего оказываются негативные воздействия – механические и от попадания грязи, осадков, снега и т.п.
Виды пластикового цокольного сайдинга
Чаще всего цокольный виниловый сайдинг имитирует грубый природный камень или кирпичную кладку различных расцветок, что делает нижнюю часть дома визуально более тяжелой, придавая «надежный» внешний вид постройке.
Цена на цокольный сайдинг выше, чем на обычные виниловые панели в два?три раза, но она вполне оправдана, так как он более прочен и долговечен.
Использование цокольного сайдинга придает дому основательный вид
Виниловый сайдинг не расслаивается и не подвержен коррозии и гниению. Он не токсичен и не горюч, легок в монтаже и имеет эсте2ичный аккуратный вид.
Однако, нужно отметить, что некачественный сайдинг не выдерживает воздействия низких температур и становится хрупким, а при небольшом механическом воздействии на нем могут появиться трещины и сколы. Поэтому, выбирая его, очень важно обратить внимание на основные характеристики, которые должны быть в паспорте изделия. Если технических документов на партию сайдинга у продавца нет, то от такого товара лучше отказаться.
Фиброцементный сайдингФиброцементный сайдинг изготавливается из цемента и целлюлозных волокон. Благодаря этому он способен выдерживать высокие и низкие температуры, стоек к деформациям и различным внешним воздействиям.
Фиброцементный сайдинг
Фиброцемент имеет выраженную жаростойкость, не подвержен гниению и коррозии, он экологически чист. Такой сайдинг обладает неплохими шумоизоляционными качествами – по этому показателю он превосходит виниловый или металлический аналог в несколько раз.
К минусам можно отнести некоторую гигроскопичность материала, поэтому перед его монтажом на стену необходимо закреплять влагозащитную пленку, особенно в том случае, если он крепится поверх утеплителя.
Кроме этого, нельзя назвать его преимуществами большой вес и высокую стоимость. Чтобы он надежно держался на обрешетке, под него необходимо делать наиболее прочный каркас, который должен быть усиленно закреплен на стене.
Монтаж фиброцементного сайдинга осложнен тяжестью материала
Производится фиброцементный сайдинг в виде плоских панелей шириной 190 мм, толщиной в 10 мм, длиной в 3600 мм. Усложняет его монтаж на стену отсутствие замковых соединений, которые всегда есть у сайдинга, изготовленного из других материалов.
Резка такого сайдинга осуществляется с помощью специального оборудования или же шлифмашинки с диском по камню. Резку нужно проводить, как можно точнее и аккуратнее, так как большие погрешности при резке и установке, могут значительно снизить прочность и влагостойкость отделки.
Одним словом, фиброцементный сайдинг хорош, но его монтаж лучше «отдать» профессионалам.
Остановившись на одном из видов сайдинга, можно переходить к подготовительным мероприятиям, которые необходимо провести на поверхности стен и фронтонах крыши.
Подготовительные работы
К подготовительным работам относят следующие мероприятия:
- проведение замеров стен и фронтона крыши дома и вычисление их площадей;
- определение требуемого количества материала для отделки;
- подготовка инструментов и принадлежностей;
- приобретение всего необходимого для полноценной отделки;
- подготовка стен - демонтаж настенных элементов, мелкий ремонт, грунтовка и монтаж обрешетки.
Так как виниловый сайдинг - самый популярный для отделки домов, благодаря легкости монтажа и доступной цене, в качестве примера можно показать расчеты именно для этого материала.
Для начала нужно определить площадь каждой из стен строения, а также фронтонных частей крыши, если их планируется тоже обшить сайдингом.
- Определить площадь прямоугольной стены несложно - нужно высоту умножить на длину. Если на стене расположены окна или (и) двери, то рассчитывается и их площадь, а затем вычитается из общей площади стены. Полученное значение и будет равно количеству требуемого отделочного материала.
В том случае, если цоколь и углы здания будут отделаны сайдингом с другой фактурой или другой расцветки, эти области рассчитываются отдельно.
При любом варианте отделочного материала рекомендовано приобретать на 15% больше, чем получится по расчетам.
Вычислить площадь панели - несложно
- Зная площадь каждой из стен дома, можно рассчитывать, сколько панелей сайдинга потребуется для ее обшивки. Для этого нужно уточнить площадь одной панели отделочного материала. Расчет производится по той же формуле, что и площадь стены, т.е. высота перемножается на длину панели, например
0,23 ? 3,66 = 0,84 м?.
Кстати, очень часто это значение (полезная площадь одной панели) указывается в паспорте изделия.
- Далее, общая полученная площадь стены (после вычета размеров окон и дверей), делится на площадь одной панели. В результате получается количество панелей, которое необходимо приобрести для обшивки одной стены. Такие расчеты нужно будет повторить для каждой из стен - только так можно получить нужное число панелей для всей отделки дома.
- Далее производится расчет площади фронтонных частей крыши. Рекомендовано сделать точный чертеж фронтона в масштабе 1:20 и на нем правильно распределить панели сайдинга, относительно их длины и направления.
Для вычисления площади фронтона нужны длины сторон треугольника
Площадь фронтона рассчитывается по формуле Герона:
S= v p ? (p- a) ? (p- b) ? (p- c)
где р - это полупериметр, который, соответственно, равен
p = (a + b + c) : 2.
Для примера: допустим, что наш фронтонный треугольник имеет боковые стороны по 7 м, а в основании – 8 м.
Полупериметр составляет: р = (7 + 7 + 8) : 2 = 11 м
Теперь несложно расчитать и саму площадь:
S= v 11 ? (11 - 7) ? (11 – 7) ? (11 – 8) = v 528 ? 23 м?
Итак, площадь фронтона равна 23 кв. метрам. Фронтонов обычно два, поэтому найденный параметр удваивается.
- Далее, нужно рассчитать все вспомогательные фурнитурные элементы.
Они необходимы и для удобства установки панелей идеально ровно и точно одна к другой, и для придания обшивке законченного вида - закрытия всех щелей и нестыковок на соединениях.
| Миниатюра профиля | Название и предназначение профиля | Миниатюра профиля | Название и предназначение профиля |
|---|---|---|---|
 | Стартовая планка - с ее установки, как правило, начинается общий монтаж |  | Профиль-фаска, для отделки торца карнизного свеса |
 | Финишная планка - завершает ряды сайдинга сверху |  | Наличник - для отделки переходов от стены с стеновым или оконным проемам |
 | Профиль для облицовки внешних углов |  | Приоконная (придверная) планка - для отделки соотвествующих откосов |
 | Профиль для стыковки панелей во внутренних углах |  | Соединительная планка - для оформления вертикальных стыков панелей |
 | J-профиль широкий - устанавливается на переходах плоскостей или на их завершении |  | Окантовочная планка - для оформления переходов, ступенчатых перепадов уровня по вертикали |
 | Софит - для подшивки снизу карнизных свесов |  | Сливная планка - для обеспечения свободного слива дождевой воды на уступах, например, на переходе к цоколю |
Так, например, стартовая планка выставляется идеально точно по строительному уровню и закрепляется в нижней части стены. От того, как она будет установлена, зависит горизонтальность монтажа всех последующих панелей сайдинга, то есть она задаст направление всей обшивке.
На данной схеме можно рассмотреть различные профили, которые предназначены для отделки разных областей обшивки - это обрамление оконных и дверных проемов, софитов, соединений отдельных панелей, углов и т.д.
Дополнительные фурнитурные элементы
Сколько и каких нужно приобретать профилей для отделки внутренних и внешних углов и других элементов фасада, рассчитывается в зависимости от конструкции строения, количества окон и дверей, наличия козырька над входом и др.
Отделка окон сайдингом - это наиболее трудный элемент крепления данной конструкции. Поэтому материал про отделку окон мы решили вынести в отдельную статью, которую Вы можете посмотреть здесь.
Кстати рекомендуем еще ознакомиться с материалом по монтажу сайдинга с утеплителем.
Измерение оконных и дверных проемов нужно производить тщательно, и к полученному размеру каждого из видов необходимых планок, нужно добавлять 15% от их длины - этот запас нужен в случае, если сделан неудачный разрез и один из фурнитурных элементов будет испорчен.
Обычно производители каждую модель сайдинга сопровождают полным набором фурнитурных профилей. В техдокументации обязательно проставляется длина каждого элемента. Так что произвести нужные подсчеты будет несложно.
- Для обрешетки потребуется брус размером 20 ? 25 ? 80 ? 100 мм или, в качестве альтернативного варианта – оцинкованные профили 60 ? 27 мм, которые используются для гипсокартона. Направляющие крепятся на стены дома с шагом в 400 ? 600 мм друг от друга (это зависит от конкретной модели сайдинга и обязательно указывается в инструкции по монтажу). Длина каждого из элементов обрешетки будет соответствовать высоте стены в данном месте. Таким же образом просчитывается количество и длина направляющих обрешетки на каждой из стен и на фронтоне. Бруска лучше всего приобрести на 20% больше, чем необходимо по подсчетам, так как в некоторых областях стен придется увеличить его расход.
Удобнее всего все элементы крепить на саморезы
- Для закрепления сайдинга на обрешетку нужно будет приобрести большое количество саморезов с широкой шляпкой. Если есть желание, то можно высчитать и их точное количество, но обычно х приобретают пачками по 1000 шт.
Стены и детали обрешетки рекомендуется хорошенько прогрунтовать
- Для обработки стен и элементов деревянной обрешетки перед ее монтажом, необходимо приобрести антисептическую грунтовку, которая защитит поверхности от проникновения влаги, от возникновения колоний плесени или гнезд насекомых. Расход раствора указан производителем на упаковке, поэтому его количество приобретается с учётом общей площади фасада.
Для монтажа сайдинга потребуется следующий минимальный набор инструментов:
- Измерительные инструменты - это рулетка, складной метр, строительный уровень и уголок, металлическая линейка, отвес, прочный шнур для отбивки линий, мел, маркер, карандаш.
- Ножовка с мелкими зубьями по металлу и (или) электрический лобзик.
- Шуруповерт, который поможет быстро производить монтаж, так как отверткой сделать эту работу будет достаточно сложно.
- Для закрепления обрешетки на каменных стенах порой не обойтись без перфоратора.
- Слесарный инструмент – молоток, плоскогубцы, отвертки, нож-резак, шило и т.п. — по мере необходимости
- Строительный валик и широкая кисть – для предварительной грунтовки поверхностей.
Все инструменты должны быть всегда под рукой, поэтому нужно продумать удобное мобильное приспособление, где они будут разложены. Кроме этого, нужно будет где-то проводить подготовительные работы по распиливанию сайдинга и деревянных брусков. Для этого хорошо подойдет прочный деревянный или металлический стол-верстак, который по мере необходимости можно будет перенести в нужное место.
Для работы на высоте потребуются специальные подставки или леса, которые помогут комфортно и аккуратно осуществлять процесс монтажа. При не слишком высоких стенах в качестве их подойдут строительные «козлы».
Строительные козлы
Рекомендовано иметь два таких приспособления различной высоты. Одно позволит достать до верхней точки стены, а другое потребуется для работы в ее средней части. Кроме этого, установив их рядом, получаем своеобразную, чтобы можно было беспроблемно взобраться на высокие. Обычной лестницей будет обойтись трудно, так как она охватывает совсем небольшую площадь стены, а работать придется с длинными панелями.
Лучше всего построить «козлы», имеющие длину в 2500 ? 3000 мм - тогда их реже придется передвигать. «Козлы» должны быть прочными и устойчивыми, иначе на них будет опасно взбираться во время работы. Если они даже хоть немного шатаются, их необходимо хорошо укрепить.
Подготовка стенПодготовка стен перед дальнейшими работами по монтажу –процесс несложный, но весьма ответственный. От того, насколько качественно он будет проведен, зависит длительность эксплуатационного периода всей конструкции.
Начинается эта работа с демонтажа водостоков, оконных и дверных наличников, уличных светильников, отливов и других фасадных элементов.
Далее, необходимо критически оценить состояние поверхности, на которую будет монтироваться обрешетка:
- Если это кирпичная, каменная или глинобитная стена, то необходимо заделать все щели и сколы, образовавшиеся на ней за время эксплуатации строения. Щели расширяются, обрабатываются грунтовкой и заделываются цементным раствором, герметиком, а слишком крупные зазоры – монтажной пеной.
Если стена деревянная, выстроенная из бревна и обшитая сверху вагонкой, то обшивку можно демонтировать, а можно установить обрешетку и сверху нее, в зависимости от возраста и состояния старого покрытия. Но все же рекомендовано старую обшивку снять, так как под ней могут обнаружиться жилища насекомых, мелких грызунов, не исключены пятна плесени или даже наросты мха.
Если все-таки решено производить монтаж на старую обшивку, то нужно проследить, чтобы все доски вагонки были закреплены надежно. При наличии подгнивших досок, их необходимо заменить на новые.
- Следующим этапом идет обработка стен антисептическим составом, который наносится с помощью валика или широкой кисти. Покрытие должно хорошо просохнуть и пока будет проходить этот процесс, следует обработать антисептиком бруски обрешетки. Рекомендуется провести такую обработку не менее двух раз.
Закончив подготовительные работы и подготовив бруски нужно длины, можно переходить к монтажу обрешетки.
В нижней части стены делается разметка для установки брусков каркаса. Если сайдинг будет монтироваться горизонтально, то бруски располагают вертикально, и наоборот.
Примерная схема обрешетки
Во избежание попадания под сайдинг влаги, его традиционно монтируют на стены горизонтально, а вот на фронтонной части крыши, иногда крепят вертикально или «елочкой», то есть от середины фронтона - под таким же углом, что и наклон крыши.
После проведения разметки на стены прикручиваются или прибиваются бруски (профили) обрешетки. Необходимо постоянно контролировать их правильное положение с помощью уровня и отвеса.
К сожалению, стены не всегда бывают ровными, поэтому обрешетку выводят на нужный уровень, делая подкладки из реек или фанеры в нужных местах. Зато сайдинг, установленный на нее, скроет дефекты стены.
При монтаже обрешетки следует предусмотреть и длину сайдинга. Если он короче длины стены, то место соединения двух панелей необходимо определить уже во время разметки и установки направляющих.
Особенности некоторых узлов обрешетки
На данной схеме хорошо показано расположение обрешетки при горизонтальной стыковке панелей сайдинга с предусмотренными температурными зазорами. Размеры указаны в мм:
1 – вертикальная обрешетка;
2 – Н-профиль;
3 – горизонтальная обрешетка;
4 – стартовая планка.
Температурные зазоры очень важно соблюдать именно при монтаже винилового сайдинга, так как у него довольно большое линейное расширение при термических перепадах. Зазоры же предохранят панели от деформации. Размер вертикальных зазоров по бокам Н-профиля должен составлять 10 ?12 мм, горизонтального 4 ? 5 мм. То же самое, следует соблюдать при установке всех профилей.
Если монтаж производится при температуре ниже минус 8 ? 10 °С, то тепловой зазор необходимо увеличить ещё на 3 ? 4 мм.
В местах стыковки горизонтальных панелей необходимо предусмотреть возможность установки вертикального Н-образного соединительного профиля. Это могут быть короткие отрезки горизонтальной обрешетки либо широкая (например, двойная) вертикальная направляющая – чтобы уместился и профиль, и концы обеих панелей с температурным зазором.
На данном фото показано соединение двух панелей сайдинга Н-профилем.
Стык панелей по Н-профилю
Если же длина сайдинга соответствует размеру стены, то обрешетка монтируется равномерно по всей стене, за исключением мест оконных и дверных проемов.
Равномерное распределение направляющих обрешетки
Если на стене есть оконные или дверные проемы, вокруг них обязательно закрепляются бруски обрешетки, которые станут основанием для крепления фурнитурных профилей для отделки откосов.
На деревянные стены каркас закрепляется с помощью длинных саморезов или гвоздей, а на кирпичные, каменные, бетонные чаще всего – анкерными креплениями.
Крепление направляющих к стенам
На данной схеме показано крепление обрешетки к стенам из разного материала:
4 – бруски обрешетки;
5 – бревенчатая стена;
6 – сайдинг;
7 – анкерные крепления к кирпичной стене;
8 – кирпичная стена;
9 – старая обшивка бревенчатой стены вагонкой.
Монтаж фурнитурных планок
Закончив с монтажом обрешетки, переходят с установки некоторых фурнитурных профилей. Их обязательно выставляют по вертикали т горизонтали точно по уровню или отвесу.
Первые шаги - крепление профилей
- Профили прибивают гвоздями или прикручивают саморезами через середину вытянутых щелевидных отверстий, с шагом в 350 ? 400 мм.
Правильное расположение самореза
- Если две панели будут соединяться с помощью Н-профиля, то в первую очередь к обрешетке закрепляют его, на подготовленное заранее место, о чем говорилось выше.
- Затем по внутренним и внешним углам закрепляются угловые профили.
- После этого устанавливаются угловые профили вокруг оконных и дверных проемов. Они станут стартовой точкой для дальнейшей отделки откосов сайдингом (этому вопросу посвящена на нашем портале отдельная статья).
Монтаж угла при вертикальном расположении панелей
На данной схеме хорошо видно, как выглядит угловой профиль, и как он закрепляется к обрешетке:
1 – обрешетка стены;
2 – водяной уровень, по которому выставляются горизонтальные бруски обрешетки, если сайдинг будет установлен вертикально;
J-профиль или стартовый – его закрепляют в нижней части стены и в нее устанавливается первая снизу панель сайдинга;
4 – угловой профиль;
5 – вертикально установленная панель сайдинга;
6 – стартовая планка, ее используют при установке сайдинга горизонтально;
7 – виниловая панель сайдинга, установленная горизонтально.
- После установки всех вертикальных фурнитурных профилей, между ними, в нижней части стены закрепляют горизонтальный стартовый профиль. Он должен быть расположен на расстоянии 5 ? 6 мм (температурный зазор). от вертикальных фурнитурных элементов.
Монтаж основных сайдинговых панелей
Далее, можно переходить к монтажу основной части сайдинга. Панели начинают монтировать с нижней части стены - на стартовый профиль.
- Крепежные элементы - саморезы или гвозди, нельзя вбивать или вкручивать до упора. Необходимо между шляпкой и виниловой панелью оставлять зазор в 1 ? 1,5 мм – это необходимо соблюдать для того чтобы избежать деформации панелей – им нужна определённая степень свободы для температурного расширения. Для контроля можно использовать, например, копеечную монету, которую закладывают между саморезом и панелью.
Обязательный зазор между шляпкой самореза и панелью
- Первая панель сайдинга зацепляется замковой частью за стартовый профиль, а ее края сразу же прячутся в угловой и Н-профиль (если он предусмотрен) или же в два угловых.
Соблюдение компенсационного зазора на профилях!
- Установив панель, ее необходимо слегка подвигать влево — вправо. Если она перемещается из стороны в сторону на 8 ? 10 мм, значит, она установлена верно, и соблюдены все нужные зазоры для температурных расширений.
- Прикручивание панели производится от ее середины к краям.
- Если длина панелей меньше длины стены, то, как уже говорилось, их соединяют в Н-профиле. Но есть и другой способ - укладка внахлест не менее, чем на 30 мм.
Два способа стыковки панелей
При монтаже внахлест, нельзя стыковать все ряды панелей на одной вертикальной линии. Разница между стыками в соседних рядах должна составлять не менее 550 ? 600 мм. Стыки могут совпадать по вертикали только на третий ? четвертый ряд – только при таком условии и монтаж сайдинга будет прочным, и внешне стыки буду выглядеть красиво.
- Верхняя панель вводится замковой частью в уже смонтированную нижнюю и слегка поднимается – до защелкивания замка. Ни в коем случае нельзя «перетягивать» панель с усилием вверх – после срабатывания защелки сайдинг просто, без вертикального усилия, крепиться к направляющим точно так же, как и предыдущие.
Так сайдинг монтируется на весь фасад, кроме последней верхней панели.
- Далее следует подшивка карнизных свесов софитами, устанавливается планка финишного профиля, и только после этого под карнизом монтируется последняя панель.
Обшивка фронтона
Закрепление сайдинга на фронтоне - достаточно сложная в выполнении задача, для которой придется нарастить «козлы» или же стараться работать с лестницы, переставляя ее несколько раз.
Примерная схема вертикальной обшивки фронтона
- Работы начинаются с закрепления на обрешетке стартового профиля, в нижней части фронтона, J-профиля по скатным сторонам и Н-профиля в середине, если обшивка будет вестись симметрично от центра. В том случае, когда отделка будет производиться цельными панелями (что значительно сложнее), Н-профиль не устанавливается.
Как разметить угол для обрезки?
- Далее у панелей нужно спилить край под правильным углом, чтобы он идеально вошел в закрепленный J-профиль. Определить угол, можно следующим образом:
- Берется отрезок панели сайдинга и устанавливается в закрепленный в нижней части фронтона стартовый профиль и продвигается до упора в угол.
- В J-профиль, закрепленный на скате вставляется еще один отрезок панели, и также двигается до упора в тот же угол.
- Затем на горизонтально стоящем профиле маркером делается отметка в месте пересечения двух панелей, или же сразу прочерчивается линия, которая и определит угол среза. После того как нужный угол будет вырезан, этот фрагмент станет шаблоном для раскроя и всех последующих рядов обшивки.
- По выверенному шаблону делаются и остальные панели, но каждая из них вымеряется и вырезается после того, как будет установлена нижняя, так как каждый из рядов фронтона имеет свой размер.
- Подготовленный сайдинг устанавливается и закрепляется таким же образом, как и при монтаже на стены.
- Если в серединной части фронтона устанавливается Н-профиль, то каждый ряд обшивки собирается из двух отрезков, которые одной, ровной стороной устанавливается в Н-профиль, а срезанный под углом край – в J-профиль. Монтаж таким способом провести гораздо проще, нежели вымерять и устанавливать цельную панель.
В самом монтаже сайдинга на стены и фронтон нет ничего сложного, кроме того обстоятельства, что некоторое время придется работать на высоте. Если хорошо подготовиться, изготовить надежные «козлы» или леса, а также иметь под рукой все необходимые инструменты и следовать проверенным технологическим рекомендациям, то отделку своего дома сайдингом вполне можно провести самостоятельно.
Видао: каких ошибок при монтаже следует избегать
