Как подключить бойлер к водопроводу
Вряд ли можно назвать проживание в доме или в квартире полноценно комфортным, если по какой-либо причине, временно или постоянно, но отсутствует горячее водоснабжение. От этого не застрахованы даже жители многоэтажек в крупных городах – случаются аварии, перебои в работе котельных, плановые остановки подачи и т.п. А про обитателей частного сектора или загородного жилья разговор вообще особый – все проблемы обеспечения самих себя горячей водой целиком и полностью ложатся на хозяев.
Как подключить бойлер к водопроводу
Как же это решается? Греть воду в кастрюле – даже не обсуждается… Установить проточный водонагреватель - вариант неплохой и не слишком сложный в исполнении. Но разумнее, наверное, будет всегда иметь хоть небольшой запас подогретой воды – то есть установить накопительный водонагреватель, иначе говоря, бойлер. В настоящей публикации будут рассмотрены основные теоретические вопросы и даны практические советы по тому, как выбрать подобный прибор, и как подключить бойлер к водопроводу.
Виды применяемых в быту бойлеров
Содержание статьи
- 1 Виды применяемых в быту бойлеров
- 1.1 Бойлеры прямого нагрева
- 1.2 Бойлеры косвенного нагрева
- 1.3 Комбинированные бойлеры
- 2 Как правильно выбрать бойлер
- 2.1 Необходимая емкость водяного бака бойлера
- 2.2 Номинальная и максимальная мощность водонагревателя
- 2.3 Габариты водонагревателя и его внешняя компоновка
- 2.4 Антикоррозийная защита
- 2.5 Виды ТЭНов
- 2.6 Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера
- 2.7 Механизмы управления водонагревателем
- 2.8 Известность фирмы-производителя
- 3 Как правильно подключить бойлер
- 3.1 Монтаж бойлера на стену
- 3.2 Врезка бойлера в водопроводную систему квартиры
- 3.3 Видео: как можно перейти с металлической трубы на пластиковую
- 3.4 Особое внимание – подключению холодной трубы
- 3.5 Видео: важность установки предохранительного клапана
- 3.6 Видео: как установить водонагреватель своими руками
Итак, оставив «за скобками» проточные водонагреватели, а также устаревшие и неудобные твёрдотопливные «титаны», обратим внимание на современные модели бойлеров. Их можно подразделить на приборы прямого и косвенного нагрева. А по типу используемого энергоносителя бойлеры прямого нагрева делятся на газовые и электрические. Кроме того, существуют модели, которые совмещают в себе несколько принципов работы.
Бойлеры прямого нагреваВ установках такого типа поступающий энергоноситель (электроэнергия или природный газ) расходуются исключительно на нужды горячего водоснабжения, без промежуточных ступеней.
Газовый накопительный бойлер
Подобный прибор не имеет слишком значительного распространения – он достаточно сложен в установке, требует обязательного согласования с органами технического надзора, ему требуется сооружение дымоотводной системы того или иного типа, соответствующей приточной вентиляции для обеспечения нормального горения газа. В ряде регионов обязательным условием установки стало наличие специального прибора – газоанализатора. Все это не прибавляет им популярности у владельцев жилья.
Тем не менее, такие бойлеры все же «имеют право на существование», а с точки зрения экономичности они, конечно, превосходят электрические.
Каково устройство газового накопительного бойлера:
Схема устройства газового бойлера
- Поз. 1 – ёмкость, в которой производится нагрев и аккумулирование горячей воды. Подача ее осуществляется через трубу (поз. 5), а забор – через патрубок (поз. 6). На схеме не показан, но водяной бак имеет достаточно толстый внешний корпус с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей длительное сохранение требуемой температуры волы.
- Водяной бак имеет общую нижнюю теплообменную стенку (поз. 2) с камерой сгорания, в которой установлена газовая горелка (поз. 3). Кроме того, теплообмен осуществляется при прохождении горячих продуктов сгорания через центральный канал (поз. 9) перед выходом в дымоход (поз. 10)
- Устройство управления в составе установленных датчика температуры и термостата (поз. 4) постоянно отслеживает уровень нагрева воды, по мере необходимости включая или перекрывая подачу газа на горелку (поз. 3).
- Группа безопасности (поз. 7) обязательно включает в себя аварийный клапан, который сбросит избыточное давление, если вдруг термостат не справится со своей задачей поддержания определенной температуры.
- Чтобы стенки бака не зарастали накипью, в бойлере установлен магниевый анод (поз. 8). У этого материала значительно ниже электрический потенциал, поэтому свободные ионы растворенных в воде солей будут откладываться на него. Эти аноды несложно поменять по мере необходимости.
Итак, несмотря на отменную производительность, подобные бойлеры не стали «лидерами продаж», так как сложны в установке, а стоимость их – намного выше, нежели у обычных электрических.
Электрический бойлер
Этот вид накопительных бойлеров является наиболее популярным у владельцев жилья. Установка такого прибора не требует утомительных согласовательных процедур, значительных переделок или строительно-монтажных работ. При наличии надежной линии электропитания осуществить монтаж электрического бойлера сможет, наверное, любой хороший хозяин, имеющий базовое представление о производстве сантехнических работ.
Базовая схема устройства электрического бойлера
Как устроен электрические бойлеры? Они могут иметь различную компоновку, но принципиальная схема все же остается единой:
- Внешний корпус бойлера (поз. 1) может иметь то или иное декоративное оформление. От отделен от внутреннего водяного бака (поз. 3) слоем пенополиуретановой термоизоляции (поз. 2).
- Подача холодной водопроводной воды всегда осуществляется в нижнюю часть бака по вваренному патрубку (поз. 4). Чтобы в емкости не создавалось турбулентных потоков жидкости, поступающая вода распределяется с помощью специального рассеивателя (поз. 5).
- Забор горячей воды, напротив, всегда производится из верхней части бака через установленную трубку (поз. 9)
- Нагрев воды происходит с помощью электрических обогревательных элементов (ТЭНов) различного типа (поз. 7).
- О назначении магниевого анода (поз. 6) уже было рассказано выше.
- Термодатчик (поз. 8) связан электрической цепью с электронным или электромеханическим термостатом, обеспечивающим нагрев воды до установленной пользователем температуры.
Подобная схема работы бойлера отлично себя показывает на практике, если прибор подобран правильно, с учетом необходимости мощности и объема. Электрические бойлеры выпускаются в большом многообразии форм и размеров, они достаточно компактны, а главное – имеют вполне доступную цену.
Бойлеры косвенного нагреваВ тех частных домах (иногда – и в городских квартирах), где установлена автономная система водяного отопления закрытого типа с одноконтурным котлом, для нужд горячего водоснабжения часто применяют бойлеры косвенного нагрева. В этих приборах вода, которая используется для бытовых и гигиенических нужд (иначе говоря – санитарная) получает, нагрев не от непосредственного нагрева, а от теплообмена с контуром отопления, по которому циркулирует жидкий теплоноситель (техническая вода или иная жидкость).
Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева показано на схеме:
Так устроен бойлер косвенного нагрева со змеевиковым теплообменником
Внешний кожух (поз. 1) слой термоизоляции (поз. 2) и внутренний бак (поз. 3) -, все по аналогии с обычным бойлером прямого нагрева.
Через патрубок (поз. 4) в бак поступает холодная санитарная вода, поток которой распыляется с помощью специального отбойника (поз. 5). Забор горячей санитарной воды производится через патрубок в верхней части бойлера (поз. 6).
Кроме того, обычно предусматривается циркуляционный патрубок (поз. 7). Создаётся отдельный дополнительный контур, например, через полотенцесушитель, с постоянной циркуляцией горячей воды. Этим достигаются две цели: во-первых, в трубе ГВС всегда горячая вода примерно одной температуры; а во–вторых подобная схема несколько упрощает достаточно сложную систему поддержания нужной температуры нагрева санитарной воды.
Патрубки поз. 8 и поз. 9 – врезка в систему отопления дома, вход и выход в спиралевидный теплообменник (поз. 10), через который осуществляется передача тепловой энергии от отопительного котла на систему горячего водоснабжения. Подобных «змеевиков» может быть и больше, например, один подключён к системе отопления, а второй – к системе солнечных аккумуляторов тепла.
У бойлеров большого объема (более 150 л) обычно имеется ревизионное окно (поз. 11), закрытое фланцевой заглушкой. В это окно, кстати, часто имеется возможность установить электрический нагреватель – ТЭН, сделав таким образом бойлер более универсальным.
Магниевый анод (поз. 12) – обязательный элемент у всех современных бойлеров.
Бойлер косвенного нагрева обязательно должен иметь собственную группу безопасности, устройство контроля и управления (поз. 13), термодатчики для выработки управляющих сигналов (по. 14).
Бойлер косвенного нагрева может иметь и несколько другую конструкцию, так называемую «бак в баке»:
Бойлер косвенного нагрева по принципу «бак в баке»
Все почти то же самое, только циркуляция технической жидкости системы отопления идет через внешний сосуд «А2. Внутри него установлен внутренний бак «Б», в котором осуществляется, нагрев санитарной воды. Поверхность внутреннего бака сделана гофрированной для повышения площади активного теплообмена.
Бойлеры косвенного нагрева отличаются большой производительностью (естественно, при соответствующей мощности отопительного котла), экономичностью. Увы, недостатков у них тоже немало. Во-первых, они «привязаны» к системе отопления, и при наступлении теплых дней и отключении котлов попросту перестают работать. Во-вторых, такой бойлер – это достаточно массивная конструкция, которая занимает немало места, что особо важно для стесненных условий городских квартир. Наверное, с точки зрения удобства все же предпочтительней выглядит двухконтурный котел. И в-третьих, бойлеры косвенного нагрева несколько «капризны» в плане регулировок и поддержания требуемой температуры – ин нужна достаточно сложная и громоздкая система управления и согласования с отопительным контуром.
Комбинированные бойлерыУ бойлеров как прямого, так и косвенного нагрева есть свои существенные достоинства и значительные недостатки. В полной мере учесть и те, и другие, создать своеобразный «симбиоз» обеих схем – такую задачу ставили перед собой разработчики комбинированных бойлеров.
На схеме – один из типичных примеров подобных приборов, бойлер из семейства моделей «SМАRT».
Удобная, но достаточно дорогая модель бойлера универсального, комбинированного типа
Как видно из рисунка, этот бойлер собран по «косвенной» схеме «бак в баке», но имеет дополнительно собственные электрические нагреватели (ТЭНы). Они могут включаться, например, когда тепловой энергии системы отопления недостаточно для подъема температуры санитарной воды до требуемого уровня (часто такое случается, когда в период межсезонья, осенью или весной, отопительный котел не используется на номинальную мощность). Естественно, когда отопительный сезон заканчивается, на ТЭНы ляжет полноценная нагрузка по обеспечению дома горячей водой. С одной стороны – удобно, с другой – система достаточно громоздка, а кроме того, комбинированный бойлер не решает проблемы экономии пространства – ему также нужно немало дополнительного места.
Итак, чтобы подвести черту под первым разделом публикации, можно констатировать, что оптимальным выбором с точки зрения простоты установки, надежности и легкости в эксплуатации все же будет являться электрический бойлер прямого нагрева. А то, что он несколько менее экономичный – это вопрос следует решать рачительным подходом к использованию горячей воды.
Как правильно выбрать бойлер
Ассортимент современных магазинов бытовой техники запросто может поставить в «тупик» - какую модель бойлера для квартиры предпочесть, на какие параметры опираться? Понятно, что прибор должен «вписываться» в интерьер помещения – однако, этот критерий выбора никак не должен становиться определяющим. В первую очередь всегда обращается внимание на эксплуатационные характеристики, материалы изготовления основных узлов, наличие и надежность систем управления, контроля и аварийной защиты.
Необходимая емкость водяного бака бойлераБойлеры выпускаются в большом многообразии объемов – от мини-приборов емкостью порядка 8 ? 10 литров, до мощных установок с аккумулирующими баками в 200 и более литров. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь абсолютно не приемлем. Нет никакого смысла переплачивать за совершенно невостребованный объем нагретой воды, и, кроме того, терять еще впустую и драгоценное место в условии тесной квартиры. Лучше подойти к выбору с практической точки зрения.
Объем нагревателя должен зависеть от количества и типа точек водоразбора горячей воды в квартире или доме, от количества проживающих в ней людей, так, чтобы потребности всех жильцов удовлетворялись равномерно и в максимальной степени, без каких-либо неудобств для других.
Бойлеры способны разогревать воду до весьма значительных температур, приближенных даже к точке кипения. Однако, и с позиций экономичности и безопасности оптимальным уровнем нагрева считается +60° С. Пусть такое значение не покажется малым – это весьма горячая вода, температуру которой не выдерживает рука. Естественно, такая вода нуждается в разбавлении холодной. В таблице снизу приведены примерные показатели расхода горячей (60°) воды и, соответственно, разведенной до комфортной температуры:
| Гигиенические и хозяйственные нужды | Оптимальная температура воды ( °С ) | Примерный общий расход воды (литров) | Необходимое количество подогретой до 60° воды (литров ) |
|---|---|---|---|
| Обычное мытье рук | 37 | 1,5 ? 4 | 1 ? 3 |
| Принятие душа | 37 | 35 ? 50 | 17 ? 25 |
| Купание с приемом ванны | 40 | 150 ? 180 | 85 ? 120 |
| Утреннее умывание, чистка зубов, бритье | 37 | 12 ? 15 | 5 ? 8 |
| Мытье кухонной посуды | 50 | 15 ? 25 | 14 ? 17 |
Руководствуясь этими величинами и зная количество проживающих в доме можно, вооружившись калькулятором, подсчитать необходимый объем водонагревателя, с таким расчетом, чтобы воды хватило на всех без дополнительного ожидания ее нагрева. Понятно, что при этом следует исходить из разумного потребления – если кому-то потребуется принятие ванны, то никому другому горячей воды уже не хватит.
Чтобы предельно упростить подсчет, будет приведена таблица, по которой можно быстро определить рекомендуемый объем бойлера для конкретных условий:
| Количество совместно проживающих потребителей воды | Количество проживающих, принимающих вечерний душ непосредственно друг за другом | Количество и вид точек водозабора в квартире (доме) | Минимально допустимый объем накопительного бойлера | Оптимальный объем бойлера |
|---|---|---|---|---|
| Один взрослый | - | только мойка | 10 | 30 |
| Один взрослый | 1 | Мойка и душ | 30 | 50 |
| Двое взрослых | 2 | Мойка и душ | 50 | 80 |
| Семья: двое взрослых и ребенок | 3 | Мойка, даш и раковина | 80 | 100 |
| Семья: двое взрослых и двое детей | 4 | Мойка, душ, раковина, ванна | 100 | 120 |
| Семья: двое взрослых и трое детей | 5 | Мойка, душ, раковина, ванна | 120 | 150 |
Понятно, что чем мощнее ТЭНы бойлера чем их больше, тем выше суммарная нагрузка и потребляемая мощность установки, тем скорее будет нагреваться вода до установленной температуры. Однако, следовать строго такому подходу – выбирать аппарат с максимальной мощностью, было бы ошибкой. Не стоит забывать, что у внутридомовых электрических сетей существуют определенные пороги нагрузки, превышение которых, в лучшем случае, будет вызывать постоянное срабатывание защитной аппаратуры, а в худшем – перегрев проводки и даже возникновение пожароопасной ситуации.
Для условий квартир, частных домов вполне будет достаточно водонагревателя мощностью до 2500 Вт. Для обычных электрических домашних сетей такое потребление не является экстремальным, а стандартные розетки с контуром заземления обычно рассчитаны на нагрузку до 3500 Вт.
Несмотря на это, любой электрик все же даст совет - не полагаться на когда-то кем-то сделанную проводку, а протянуть к бойлеру отдельную линию от щитка. Второй совет – если выбран бойлер мощностью свыше 3000 Вт, то розетка не станет оптимальным вариантом для его подключения – для полной безопасности линии лучше точку подключения водонагревателя организовать через автомат, рассчитанный на токи 16? 25 ампер.
Габариты водонагревателя и его внешняя компоновкаЗдесь, казалось бы, все просто – бойлер приобретается нужн3о объема, а с габаритами уже – как получится. Не совсем так.
- Традиционно, с момента их появления в быту, электрические бойлеры имели вертикальную ориентацию и представляли из себя цилиндр, подвешиваемый на стену или, при очень больших объемах, стационарно устанавливаемый на полу. Недостаток такой цилиндрической формы – нерациональное использование пространства, так как прибор чрезмерно выступает от стены.
Небольшой по объему бойлер можно поднять повыше к потолку
Если бойлер небольшого, до 30 ? 50 литров, объема еще можно поднять повыше, и он не будет представлять особой помехи, то при более значительных емкостях потеря пространства становится существенной.
«Приплюснутые» бойлеры занимают меньше места, но и у них есть недостатки
С этой точки зрения гораздо более удобным будет использование вертикального бойлера «приплюснутой», а иногда – параллелепипедной конструкции. Они ближе расположены к стене и позволяют более свободно распоряжаться пространством в тесном помещении. Правда, подобные модели значительно дороже, а кроме того, внутренний их бак всегда имеет несколько сварных швов, а это всегда является своеобразной «ахиллесовой пятой» для любой постоянно контактирующей с водой конструкции.
- Если помещение, где планируется установка бойлера, достаточно широкое, то есть смысл рассмотреть целесообразность приобретения прибора с горизонтальным размещением на стене.
Удобны с точки зрения экономии пространства бойлеры горизонтального расположения
Помимо того, что этим самым экономится пространство, такие бойлеры хвалят за быстрый нагрев воды. Правда, общая производительность таких водонагревателей все же ниже, нежели у вертикальных.
С моделью бойлера по типу корпуса и по его размещению на стене нужно определяться сразу. Совершенно недопустимо менять направление монтажа, например, горизонтальный подвешивать вертикально или наоборот – конструктивные особенности каждой модели предопределяют ее размещение и подключение к водопроводным сетям только в строго оговоренной инструкцией позиции.
Антикоррозийная защитаБез магниевых анодов, пожалуй, современные бойлеры уже и не выпускаются – это нехитрое устройство позволяет максимально продлить срок службы нагревателей и внутренней ёмкости бойлера.
Магниевый анод существенно «оттягивает» коррозионные процессы на себя
Приобрести такой анод и произвести его замену –особой сложности это не представляет.
Что можно добавить в этом аспекте – существуют более современные антикоррозийные системы с так называемыми инертными анодами. Степень защищенности бойлера здесь намного выше, правда и цена такой модели – тоже.
Виды ТЭНов- С самого начала появления бойлеров в обиходе, в них устанавливаются так называемые «мокрые» электрические нагреватели – ТЭНы.
Мокрый ТЭН постоянно контактирует с водой …
Они непосредственно погружены в нагреваемую воду, значит процесс передачи тепла происходит более эффективно. Однако, здесь же кроется и главная уязвимость подобных устройств – качество воды может быть таковым, что не помогают даже магниевые аноды, и нагреватели в считаные месяцы зарастаю накипью и коррозионными отложениями.
… и этот контакт бесследно, увы, не проходит - такие ТЭНы не отличаются долговечностью
- Более совершенными считаются нагреватели с «сухими» элементами. Это, по большому счету, уже не ТЭН в буквальном понимании (не трубчатый электрический нагреватель), а, скорее , система мощных нагревательных спиралей на керамическом корпусе.
«Сухие» нагреватели намного безопаснее и долговечнее
Такой «сухой» нагреватель размещен в совершенно герметичной капсуле, которая расположена во внутреннем объеме бойлера. Контакта с водой быть попросту не может, и такой нагреватель служит значительно дольше. Да и поменять его проще – для этого даже не потребуется сливать их бака воду.
Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера- Если подходить с точки зрения дешевизны модели, то можно приобрести бойлер с обычным стальным внутренним баком, имеющим эмалированное покрытие. Пожалуй, кроме невысокой стоимости, иных достоинств у такой конструкции нет - -она наименее устойчивая к повышению давления или температуры – эмаль может покрыться трещинами и начать скалываться.
- Куда практичнее в этом плане водонагреватели с баком из нержавеющей стали. Они не столь привередливы к жесткости и химическому составу нагреваемой в них воды, намного более гигиеничные. Нержавейка - достаточно пластичный материал, поэтому не боится значительных перепадов температуры и, соответственно, давления – сталь компенсирует все расширения, и деформации не случится.
Некоторые бойлеры с баком из высококачественной нержавеющей стали и с «сухим» ТЭНом даже не оснащаются магниевыми анодами ввиду отсутствия такой необходимости.
- Самыми современными являются водонагреватели с баками, изготовленными из стеклофарфорового композита. Здесь можно говорить об абсолютной нейтральности к каким бы то ни было химическим реагентам, полном отсутствии даже намеков на коррозию или поверхностную деформацию.
У нагреваемой воды ни при каких обстоятельствах не появится запаха, как это нередко случается с эмалированными емкостями. Мало того, стеклофарфоровое покрытие даже обладает определенным противобактериальным эффектом.
Недостаток у подобных водонагревателей один – они пока еще очень дороги по сравнению с другими моделями. Механизмы управления водонагревателем
На самых простых моделях имеется несложное электромеханическое управление – вращающаяся рукоятка, посредством которой выставляется требуемая температура нагрева и поддержания воды. Обязательным элементом, как правило, является стрелочный индикатор – термометр и лампочка (светодиод) говорящая о процессе нагрева или паузе.
Несложный блок управления бойлером -стрелочный термометр и электромеханический термостат
В принципе, такой схемы контроля и управления в большинстве случаев – вполне достаточно. Однако? при желании можно приобрести и более «навороченные» бойлеры, у которых имеется жидкокристаллическая индикация режимов работы, осуществлена возможность программирования. Например, с установкой по времени включения, по уровню мощности нагрева и т.п.
У современных бойлеров могут стоять многофункциональные электронные системы управления
Такие модели могут включаться в систему «умный дом», управляться с помощью специальных дистанционных пультов, иметь другие интересные, но, наверное, не столь уж и востребованные ив повседневной жизни функции.
Известность фирмы-производителяВопрос тоже немаловажный. Отдавать пусть даже и не слишком большую сумму за абсолютного «кота в мешке», наверное, не слишком благоразумно. Как знать, может быть и повезет, но очень часто итог бывает прямо противоположный, а самое печальное, что никаких гарантийных обязательств истребовать также не с кого.
В средней ценовой категории, как правило итальянские, словацкие, турецкие водонагреватели. У них – добротная, аккуратная сборка, но вот в качестве комплектующих чаще всего используются китайские запчасти, которые нельзя назвать некачественными, но до мировых стандартов им все еще далековато.
Если же прицел на покупку – гарантированное качество и долголетие, наряду с самыми передовыми технологиями, то здесь немецким производителям равных нет. Кроме того, настоящие нагреватели из Германии славятся отличными характеристиками удержания тепла – полностью нагретый бойлер, отключенный от электропитания, потеряет не более 6 -7 градусов за сутки.
Как правильно подключить бойлер
Установку электрического бойлера прямого нагрева на его штатное место можно подразделить на несколько выраженных технологических этапов:
- Выбор оптимального места и подвешивание водонагревателя на стену.
- Подводка труб к бойлеру и его врезка в водопроводную систему.
- Установка и отладка систем контроля и безопасности.
- Подключение бойлера к электрической сети.
Казалось бы – что проще, чем подвесить водонагреватель на стену в выбранном месте? Однако, легкомыслие в таком вопросе абсолютно не допустимо. Посудите сами – даже небольшой бойлер, скажем на 50 литров, при полном заполнении будет весить порядка 70 килограмм. Что может случиться, если крепление окажется ненадёжным – можно увидеть на фотографии.
Это просто повезло, что пренебрежение правилами подвеса бойлера не закончилось большой трагедией
Даже в лучшем случае, если в момент падения никого из людей снизу не было – это разбитый прибор, испорченная сантехника, наверняка – протекшая вода и т.п. А в худшем – помимо ударной травмы - еще и опасность ошпариться горячей водой или получить поражение электрическим током.
- Итак, стеновой материал должен быть таким, чтобы в нем надежно удерживались крепления. В этом качестве гипсокартонные стены можно даже не рассматривать – без специальной металлоконструкции подвешивать бойлер ни в коем случае нельзя.
- Сами подвесы – дюбеля или анкера с крючками, должны выдерживать двукратную максимальную нагрузку. Например, крепления для бойлера объёмом в 120 литров должны выдерживать усилие на срез и на изгиб в 250 кг.
Минимальный размер дюбелей-крюков для подвеса бойлера
Обычно добросовестные производители комплектуют свои модели креплениями, которые гарантированно выдержат нагрузки. если приходится приобретать крепёж самостоятельно, то должно действовать золотое правило – лучше взять с огромным запасом, чем сомневаться, хватит или нет. Обычно для бойлеров бытового класса бывает достаточно дюбелей или анкеров с центральным стержнем диаметром не менее 8 мм, с внешним диаметром цанги или пробки – не менее 12 мм. Длина дюбеля – порядка 100 – 120 мм.
Крючок анкерного типа
- Бойлер не должен слишком далеко располагаться от точек водоразбора. «Классическим» местом его установки считается санузел, стена над унитазом. Правда, могут быть и препятствия к такому размещению. Например, чрезмерно большой водонагреватель там попросту не поместится. Кроме того, есть квартиры, у которых не одна пара стояков подачи холодной и горячей воды – так бывает, когда блок «ванна-санузел» и кухня разнесены. Смысла тянуть длинные коммуникации, запитывая от одного бойлера все точки, нет. Оптимальным решение будет установка двух нагревателей – для ванны, и второй, покомпактнее - для кухонных нужд.
- Бойлер должен размещаться на стене таким образом, чтобы оставались открытыми для контроля все его органы индикации и управления, чтобы был свободный доступ к сантехнической арматуре и устройству включения электропитания.
- Рекомендовано оставлять между бойлером и потолком расстояние не менее 100 мм. Не следует размещать подвесной водонагреватель ниже, чем 500 мм от поверхности пола.
Бойлер подвешивается за крюки монтажной планкой или приваренными кронштейнами
- У большинства подвесных бойлеров к корпусу приварены одна или две металлические монтажные планки или кронштейны с отверстиями под крючки. Перед разметкой следует тщательно промерить расстояния между этими отверстиями, чтобы можно было их перенести на стену. Иногда в техдокументации водонагревателя к инструкции по монтажу прикладывается бумажный шаблон для наиболее точной разметки – так будет еще проще.
На стене отбиваются вертикальная осевая и горизонтальная линии, с контролем при помощи строительного уровня. Но ним размечаются отверстия под дюбели или анкеры. После высверливания отверстий и забивания в них крепежа, крюк вкручивается таким образом, чтобы наружи оставалось примерно 5 – 7 мм.
После этого можно подвесить бойлер на крючки.
- Бывает еще один вариант – водонагреватель укомплектован специальным кронштейном, который крепится к стене, а на корпусе бойлера есть «ответная часть» для подвески на этот кронштейн. Тогда используются на крючки, а дюбели или анкеры болтового типа, под шестигранный ключ.
Это – одна из самых сложных задач. Смысл ее заключается в том, что необходимо на магистрали холодной и горячей воды установить тройники. Через «холодный» пойдет отбор воды в нагреватель. Через «горячий» бойлер будет связан с внутренней разводкой горячего водоснабжения.
Классическая схема обвязки бойлера показана на схеме:
Проверенная временем схема подключения электрического бойлера к водопроводной системе
Синими стрелками показано движение холодной воды, красными, соответственно, горячей.
По. 1 – это сам водонагревательный прибор.
Поз. 2 и 3 – стояки подачи холодной и горячей воды. Как правило, на входе, перед водомерами (на схеме они не показаны) стоят отсечные вентили - поз. 4 и 5. Важное замечание – при работе в автономном режиме, то есть при использовании бойлера, вентиль поз. 5 находится обязательно в полностью перекрытом состоянии.
Далее, поз. 6 и 7 – это те самые тройники, которые необходимо врезать, чтобы подключить бойлер.
Вентили поз. 8 и 9 – элемент, в принципе, необязательный, но очень рекомендуемый. С помощью этих кранов можно будет отключить бойлер, например, для профилактического обслуживания или для ремонта, никак при этом не затрагивая всю остальную квартирную разводку.
От указанных вентилей обычно начинается подводка (поз. 10 и 11) к самому водонагревателю. Могут использоваться гибкие шланги или пластиковые трубы, полипропилен или металлопласт.
Если подводка горячей трубы подключается, чаще всего, непосредственно к бойлеру, то по холодной воде требуется обязательная установка предохранительного клапана (поз. 12), который может быть соединен с дренажной системой тонким гибким шлангом (поз. 13).
Опционально (необязательно) рекомендуется установить еще один тройник с выпускным вентилем – это позволит проводить слив воды из емкости водонагревателя при появлении такой необходимости.
С теорией – закончено. Теперь посмотрим, как это можно осуществит на практике.
- Понадобится определенный инструмент и принадлежности – гаечные (на 22, 24, 27 и 32), газовые ключи, резак для пластиковых труб, пакля для подмотки соединений и специальная паста для этих же целей. Можно иметь в запасе несколько резиновых прокладок на ? и на ? дюйма.
- Прежде всего, перед началом монтажных работ обязательно перекрываются оба вентиля на входе (поз. 4 и 5).
- Следующий узел – тройники. Не будет особых проблем, если внутренняя разводка в доме и ли квартире выполнена из полипропилена или металлопласта – можно вырезать нужный фрагмент трубы, вварить или смонтировать на фитинги тройник, а потом от него вести дальнейшую прокладку к бойлеру.
Тройник для металлопласта (слева) и для полипропилена
Сложнее, если труба проложена стальная, и замена ее на более совершенную – пластиковую, пока не планируется. Значит, придется врезать тройник.
В принципе, простым и приемлемым решение может быть установка разборной обоймы-хомута. В трубе высверливается отверстие, сверху надевается обойма, плотно затягивается, и от образовавшегося выхода производится дальнейшая разводка.
Тройник - обойма позволяет в какой-то мере решить проблему, но все же лучше сделать «капитальную» врезку
Однако, вариант этот не считается слишком удачным – могут быть и подтекания, и велика вероятность быстрого засорения в месте высверленного отверстия. Лучше – вырезать болгаркой участок трубы, нарезать резьбу соответствующей леркой, а потом «запаковать» полноценный латунный тройник с применением обычного сгона или, что намного лучше – с помощью соединительных муфт с накидной гайкой – так называемых «американок».
Удобнее всего - использовать соединения с накидными гайками - американками
- От установленного тройника уже, конечно, стоит к бойлеру «подбираться» ближе монтажом пластиковых труб.
Рекомендуется подвести трубы максимально близко к водонагревателю. В качестве последнего участка подводки чаще всего используются гибкие шланги в металлической оплетке. Так вот – чем они будут короче, тем долговечнее. Длинные шланги сильно вибрируют при пуске и закрывании воды, а это вызывает ускоренный их износ.
Обязательное условие – если устанавливаются такие гибкие шланги, то они должны быть исключительно высокого качества.
Однако, многие мастера все же предпочитают делать подводку целиком из полипропиленовых или металлопластиковых труб.
Подводка без гибких шлангов - только из полипропиленовых труб
Не забываем, что перед последним участком подводки рекомендовано установить еще одну пару запорных вентилей.
Горячая труба подключается непосредственно к красному патрубку водонагревателя. Можно встретить рекомендации установить здесь дополнительно тройник с выходом на сливной кран – но с практической точки зрения особого применения подобный элемент не имеет.
Слева, на горячей трубе смонтирован тройник с отводным вентилем. С практической точки зрения - не особо нужная деталь
Вот здесь к подключению воды к бойлеру – намного больше строгих требований.
Главное из них – обязательная установка предохранительного клапана непосредственно перед входом в патрубок водонагревателя. Это устройство, по сути, представляет собой клапан двойного действия.
Безо всякого преувеличения - важнейший элемент безопасности, предохранительный клапан
- В продольном цилиндре с резьбовым соединением расположен тарельчатый обратный клапан – он не допустит вытекания воды из бойлера даже в том случае, если в трубах подачи вообще не будет давления.
- В перпендикулярно расположенном цилиндре также стоит тарельчатый клапан, но с гораздо более сильной пружиной. Усилие ее сжатия рассчитано таким образом, что клапан отроется при превышении давления в бойлере выше критической очки, например, при выходе из строя термостата, перегреве или даже закипании воды. При этом излишки жидкости будут сброшены в дренажный патрубок, а давление в приборе нормализуется. Дренажный патрубок часто соединяют прозрачной гибкой трубкой с канализацией или сливным бачком унитаза.
На многих моделях предусмотрен рычаг – он позволяет открывать аварийный клапан вручную, например, для слива воды из бака.
Часто можно услышать жалобы, что из такого клапана подкапывает вода. Жаловаться на это нельзя – радоваться надо, что клапан правильно работает. Гораздо больше опасений должен вызывать клапан, которые всегда сухой – есть вероятность, что он забит испорчен.
Находятся умники, которые считают, что вполне будет достаточно только обратного клапана. Это – страшнейшее заблуждение, которое уже не раз приводило к настоящим трагедиям.
Еще одно важное предупреждение – после клапана и до входа в бойлер не допускается установка никаких запорных устройств.
Видео: важность установки предохранительного клапанаНа картинке показан установленный клапан, выше которого запакован тройник, имеющий боковой выход через запорный вентиль. Это – вполне допустимое и достаточно удобное усовершенствование обвязки бойлера – всегда есть возможность быстро слить и него воду или воспользоваться запасом воды, когда по каким-то причинам ее нет в водопроводе.
Клапан, а выше него проходной тройник с боковым выходом на вентиль. Запорного устройства между клапаном и бойлером не допускается
Случается, что в водопроводной системе дома крайне нестабильно давление – бывают сильные скачки. Это небезопасно для бойлера с точки зрения возникновения гидравлических ударов. Кроме того, при повышенном давлении может срабатывать аварийный клапан, бесполезно сбрасывая воду в канализационную систему.
Устранить подобную неприятность несложно – нужно установить на входе в квартиру или непосредственно перед бойлером редуктор давления – обычно приобретают с номиналом в 2 атмосферы.
Компактный редуктор выровняет давление в системе
При установке клапанов и редукторов обязательно обращают внимание на направление стрелок, нанесенных на их корпусе и обозначающих направление тока воды.
«Запаковку» резьбовых сантехнических соединений лучше всего проводить на паклю с использованием специальной уплотнительной пасты (например, «Юнипак»). Волокна пакли наматываются по виткам резьбы строго по часовой стрелке, затем промазываются сверху пастой. Особо перетягивать ключом подобное сопряжение не требуется – оно закручивается до упора, но «без фанатизма». В случае необходимости даже можно будет даже сделать четверть или даже пол-оборота назад – на герметичности соединения это не должно сказаться. В этом такой вид подмотки намного выигрышнее, например, фум-ленты.
Подмотка резьбового соединения паклей
При соединении гибких шлангов и накидных гаек муфт-американок подмотка не потребуется – там с задачей герметизации справляются резиновые прокладки.
«Обвязка» бойлера завершена
После того, как подключены все узлы по схеме, проверено качество всех соединений, можно провести пробный набор воды в бойлер.
- Для этого, в первую очередь, перекрывается запорный вентиль на входе горячей воды в квартиру.
- Затем в одной из точек водоразбора на смесителе открывается «горячий» кран – через него будет выходить вытесняемый из бака воздух.
- Открывается вентиль подачи холодной воды в бойлер.
- Водонагреватель начинает наполняться. Необходимо следить за моментом, пока из открытого крана не начнет бежать вода – это скажет о том, что бойлер полон. После этого следует зарыть кран на смесителе. Вентиль подачи холодной воды в нагреватель всегда остается открытым на все время пользования прибором.
Интересная схема обвязки бойлера металлопластиковыми трубами. Установлен не только редуктор, но и трехходовый кран для точной регулировки температуры воды на входе
На этом окончательную врезку бойлера в систему водопровода можно считать завершенным. Остается лишь подключить бойлер к источнику электропитания, выставить на панели управления требуемую температуру нагрева, и, по мере нагрева, разумно пользоваться горячей водой.
Видео: как установить водонагреватель своими руками
