Ремонт стеклопакетов своими руками
Ремонт стеклопакетов своими руками вполне возможно провести, если знать их принципиальное устройство и основы технологии их изготовления.
Ремонт стеклопакетов своими руками
Сразу нужно оговориться, что многие пользователи называют стеклопакетом все окно, включая и стекло, и раму, и фурнитуру, но это – не совсем верно. Собственно, стеклопакет представляет собой конструкцию из двух или более стекол, которые скреплены по контуру с помощью герметиков и дистанционных рамок. Смонтировать его самостоятельно, без специального инструмента и оборудования - достаточно сложно, но не менее важно правильно установить готовый стеклопакет его в уже стоящую раму.
Тем не менее, прекрасно понимая то, что при написании поискового запроса о ремонте стеклопакета, многие имеют ввиду весь оконный блок из ПВХ и, соответственно, надеются получить ответ на все вопросы, несколько расширим тему. Будут рассмотрены разные узлы и механизмы ПВХ-окна, чтобы владельцы были осведомлены о возможных поломках, которые часто возникают в процессе эксплуатации.
Конструкция стеклопакета
Содержание статьи
- 1 Конструкция стеклопакета
- 2 Можно ли собрать самостоятельно стеклопакет?
- 2.1 Демонтаж стеклопакета
- 2.2 Видео: как демонтировать стеклопакет из ПВХ-окна
- 2.3 Самостоятельное изготовление стеклопакета
- 2.4 Установка стеклопакета
- 2.5 Видео: процесс замены стеклопакета в ПВХ-окне
- 3 Типичные поломки ПВХ окон и способы их устранения
- 3.1 Видео: как устранить перекос стеклопакета в ПВХ-раме
Строение стеклопакета в правильном понимании этого термина чем-то напоминает конструкцию аквариума, только «запакованного» не с трех, а со всех четырех сторон. Стеклопакет может состоять из одной, двух или даже трех камер, так как рассчитан на установку в разных регионах с индивидуальными особенностями климата.
Камерами называют отделения между стеклами, соответственно стекол может быть установлено два, три или четыре.
Стекла имеют между собой определенное расстояние, которое определяется дистанционной металлопластиковой или металлической рейкой, на которую приклеивают с двух сторон на герметик.
Хорошо видна дистанционная перфорированная рейка между стеклами
Эта дистанционная рейка бывает разной ширины - чем она шире, тем больше воздушное пространство между стеклами. Этот элемент конструкции перфорирован небольшими отверстиями - они необходимы для того чтобы внутри камер не собиралась влага, и стекла не запотевали. Рейку можно легко рассмотреть на уже установленных окнах.
Дистанционная рейка в разрезе
Внутри дистанционная рейка заполняется осушителем, который не позволяет стеклам запотевать изнутри камер, так как хорошо впитывает влагу. Торцевая часть стеклопакета заливается герметиком - этот слой составляет 10 ? 15 мм.
Изготовленный профессиональным способом стеклоблок заполняется инертным газом, таким как, криптон или аргон, или просушенным воздухом с определённым разрежением. Газовое заполнение имеет большую плотность, чем воздух, поэтому такие окна имеют более высокие характеристики термо- и звукоизоляции.
Для изготовления стеклопакетов используются стекла различной толщины, - это обязательно указывается в маркировке изделия.
Несколько примеров стеклопакетов
Так, например, обозначение 4-10-4-10-4 указывает на то, что это двухкамерный стеклопакет с толщиной стекол по 4 мм, и расстоянием между ними по 10 мм. Юолее сложная формула, например 6-10-4-16Аr-4iговорит, что перед нами специальный стеклопакет с внешним утолщенным стеклом, в 6 мм, первой воздушной камерой в 10 мм, средним стеклом 4мм, газонаполненной камерой (аргон) в 16 мм и стеклом с энергосберегающим эффектом типа «i» толщиной 4 мм.
Можно ли собрать самостоятельно стеклопакет?
Этот вопрос часто возникает в тех случаях, если было разбито одно из стекол установленного оконного блока. Если подойти к процессу сборки с особой тщательностью и аккуратностью, иметь подходящий по размерам материал и инструменты для работы, то стеклопакет вполне можно собрать самостоятельно, хотя простым это занятие назвать не получится.
Для работы нужно иметь под рукой следующие инструменты и приспособления:
- дистанционные рейки и подкладки;
- резиновый или пластиковый молоток;
- широкую стамеску;
- сапожный нож;
- специальную пластиковую лопатку;
- присоску для стекла;
- стеклорез;
- деревянную линейку в 1,0 ? 1,5 метра.
Демонтаж стеклопакетаПрежде чем изготавливать новый стеклопакет, нужно демонтировать старый с разбитым стеклом.
Стеклопакет закреплен в середине рамы с помощью штапиков, и чтобы его вытащить, их нужно демонтировать. Сделать это совсем несложно.
- Для этого процесса из инструментов понадобится широкая и острая стамеска. Ее устанавливают в центре вертикальной стороны стеклопакета, в щель между штапиком и рамой и аккуратно бьют по ней пластиковым или резиновым молотком.
- Когда штапик начнет отходить от рамы на расстояние в 5 ? 7 мм, далее его можно отсоединить рукой.
Снятие вертикального штапика
- Затем, идет демонтаж верхнего горизонтального штапика - его можно начинать подбивать от угла.
- Далее снимается второй вертикальный, а затем нижний горизонтальный штапики.
- Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно надеть на руки плотные перчатки, так как он может иметь острые края, и высока веро2ность серьезно пораниться. Если разбито одно из стекол, то стеклопакет можно вытащить с помощью присоски, установив ее в середину целого стекла.
Демонтаж стеклопакета с помощью присоски
- Присоска устанавливается на стекло, фиксируется, а затем за ее ручку нужно аккуратно потянуть стеклопакет на себя и вытащить его из рамы.
Принципиальное строение стеклопакета
Для изготовления стеклопакета понадобятся следующие материалы:
- стекло необходимой толщины (не менее 4 мм);
- спейсер или дистанционная рамка;
- первичный герметик (бутил) и вторичный (полисульфид. полиуретан);
- сыпучий влагопоглотитель.
Работа по изготовлению состоит из нескольких этапов. Первым из них, конечно же, идет подготовка места для проведения.
- Для удобства проведения процесса будет необходим надежный, достаточно большой стол, с идеально ровной поверхностью, покрытый плотным мягким материалом, например, войлоком.
- Далее, делается замер стекла. мерка берется со старого стеклопакета, а если это невозможно, то измеряется внутренние края рамы по вертикали и горизонтали, минус 1 ? 2 мм в каждую сторону.
Один из самых ответственных моментов - точная резка стекла
- Разрез на стекле должен быть идеальным, поэтому нужно приобрести хороший стеклорез, который легко справится с этой задачей.
«Быстрорез» позволяет проводить точную и аккуратную резку больших полотен стекла
- Если стекло требуется достаточно большое, то для его подгонки под нужный размер лучше всего использовать роликовый быстрорез.
- Подготовив все необходимое, стекло укладывают на стол, переносят на него мерки и устанавливается быстрорез. Его роликовый вариант удобен тем, что позволяет сделать идеально ровный разрез, так как упор не позволит соскользнуть режущему элементу.
Роликовый «быстрорез» позволяет идеально точно выдерживать размер
- Края разрезанного стекла рекомендовано аккуратно обработать бруском с абразивной поверхностью («алмазной пылью»), что поможет сберечь руки от повреждений.
- Когда необходимое стекло будет вырезано и должным образом обработано, его необходимо хорошо промыть, а еще лучше - обработать стеклоочистителем. Особенно тщательно следует поработать над внутренними поверхностями стекла, так как потом их почистить уже не удастся.
- Следующим этапом идет подготовка дистанционных реек. Можно попробовать использовать рейки со старого стеклопакета, срезав их со стекла вместе с герметиком, но при этом нужно будет полностью освободить их от нанесенной на массы. Если это невозможно сделать по причине повреждения одной из сторон, то размеры снять - вполне реально, а по ним несложно изготовить новую раму из перфорированных реек.
Рамка должна быть меньше размера стекла на 4-7 мм, то есть стекло должно выходить за ее края. Это расстояние впоследствии будет заделываться вторичным герметиком.
Заполнение полости дистанционных реек гранулированным осушителем
- Внутренние полости перфорированных дистанционных рамок на три четверти заполняются осушителем, в качестве которого чаще всего используется гранулированный силикагель.
Они должны быть наполнены примерно на три четверти объема.
- Чтобы материал не высыпался с другой стороны, в полость рейки сразу устанавливается специальный уголок, который станет соединительным элементом и поможет вывести из вертикальной и горизонтальной рейки идеально прямой угол.
Монтажные уголки для дистанционных реек
- После монтажа двух отдельных реек должен получиться угол в 90 градусов.
Прямой угол после сборки двух реек
- На торцы рамки наклеивается бутиловая лента с защитной пленкой, которая будет сниматься перед закреплением на нее стекла.
Бутиловая лента - самоклейка
- На подготовленный, идеально чистый стол укладывается стекло, на которое нужно ровно приклеить готовую рамку. Здесь можно прибегнуть к небольшой хитрости - на стекле по линейке с помощью корректора сделать отметки наложения рамки, по внешней его стороне – потом эти метки несложно будет стереть.
Укладка рамки на стекло
- Перед укладкой рамки на стекло с клейкой ленты снизу снимается защитная пленка. Рамка устанавливается строго по меткам и слегка прижимается, чтобы получить фиксацию.
Перед укладкой снимается защитная пленка, открывается клеевой слой
- Такую же разметку рекомендовано произвести и на стекле, которое будет приклеено сверху рамки, так как неодинаковое расположение стекол относительно рамки, недопустимо. Края стекол должны выступать за края рамки идентично.
Наклеивание второго стекла
- Снимается верхний защитный слой с герметизирующей ленты, второе стекло точно по разметке укладывается на рамку.
- Если задумано изготовить двухкамерный пакет, то процесс приклеивания повторяется.
- Когда все стекла будут собраны в стеклопакет, необходимо аккуратно обжать стекло, чтобы образовалось надежное сцепление с бутиловой лентой - это и будет первичным герметизирующим контуром.
- Следующим шагом идет заполнение оставшейся полости между стеклами по всему периметру стеклопакета полиуретаном, тиаколом или полисульфидом - тем самым образуется второй герметизирующий контур.
Окончательная герметизация стеклопакета
Этот процесс проводится с помощью шпателя или строительного шприца. Герметик должен полностью заполнить полость безо всяких мелких воздушных полостей и трещинок.
Просушка этого контура обычно длится 8-14 часов, а после застывания он должен быть похож на резину. Далее подчищаются подтеки, и проверяется качество застывания и заполнения.
Установка стеклопакета
Схема расположения стеклопакета в ПВХ-профиле
- Теперь остается только установить стеклопакет в раму. Чтобы стекло не соприкасалось с жестким материалом рамы, в имеющийся в ней паз с одной стороны устанавливается резиновый уплотнитель по всему периметру.
Уплотнитель для стеклопакета - расположен по всему периметру рамы
- Далее, на вертикальные стенки и на горизонтальное основание рамы укладываются резиновые подкладки - они смягчат соприкосновение торцевых сторон стекла с пластиком оконного профиля.
Специальные прокладки под стеклопакет
- Затем, готовый стеклопакет устанавливают в раму на подкладки, выравнивая его по уровню.
Установка готового стеклопакета на штатное место
- Выставленный пакет нужно прижать штапиками, предварительно установив в них резиновый уплотнитель.
Окончательная фиксация стеклопакета штапиками
- Забивают штапик в паз с помощью резинового или пластикового молотка, который не сможет повредить пластиковые поверхности.
Типичные поломки ПВХ окон и способы их устранения
В процессе эксплуатации окна могут возникнуть различные поломки установленной фурнитуры, что приводит к затруднению функционирования различных его узлов. Поэтому приходится прикладывать усилия для восстановления их нормальной работы. Самыми распространенными сбоями в работе являются:
- провисание створок;
- нарушение прижимной функции створки;
- замена или ремонт ручки;
- замена уплотнителя при нарушении нормальной герметизации;
- открытие створки сразу в двух положениях.
Устранение большинства подобных недостатков, скорее, можно назвать регулировочными мероприятиями, нежели ремонтными, но как они проводятся все же стоит знать всем, у кого установлены окна ПВХ. Для этой работы из инструментов понадобятся шуруповерт, отвертка, шестигранный ключ размером в 4 мм.
1. Регулировка по вертикали.
Регулировка створки по вертикали
Чтобы отрегулировать вертикальное положение створки, опустив ее или приподняв, первое, что нужно сделать - это снять с нижней петли декоративную пластиковую накладку. Далее, в верхний ее регулировочный паз устанавливается ключ-шестигранник и поворачивается вправо, если нужно поднять створку и влево, если ее нужно опустить. Ключ поворачивается постепенно, и после каждого поворота створка обязательно открывается и закрывается, чтобы оценить результат регулировки.
2. Регулировка нижнего угла створки по горизонтали.
Регулировка нижнего угла открытия створки
В случае, если проседает один из нижних углов створки, для регулировки используется тот же нижний навес, только регулировка проводится с помощью бокового регулировочного винта. Повороты осуществляются вправо или влево, в зависимости от того, какой из углов требуется выровнять по горизонтали.
3. Регулировка створки по горизонтали при ее провисании.
Регулировка по горизонтали
При необходимости отрегулировать горизонтальное положение створки при ее провисании, используется регулировочный паз, расположенный в верхней части рамы со стороны навеса. Шестигранный ключ поворачивается аналогично вышеописанным регулировкам, с обязательной промежуточной проверкой каждого действия - закрывая и открывая створку до тех пор, пока она не будет подтянута до нормального состояния.
4. Регулировка прижима створки.
Регулировка прижима створки при поддувании, или же при переводе с летнего режима на зимний и наоборот, производится с помощью изменения положения эксцентричной поворотной цапфы.
Регулировка прижима створки
Этот элемент расположен на торцевой стороне окна, и процесс его регулировки также производится шестигранником.
За степень прижима отвечает положение эксцентрической цапфы
На рисунке хорошо видно положение и сдвижение цапф, в разных вариантах их исполнения.
Варианты регулировки положения цапф
Слабый или нормальный прижим створки устанавливается на летний период, а сильный прижим - на холодное время года.
5. Регулировка створки со сдвигом вправо или влево.
Регулировка смещения створки на нажней петле подвеса
Регулировка «влево - вправо» низа створки осуществляется в открытом ее состоянии, через паз, находящийся с внутренней стороны навеса. Поворачивая ключ влево - створка сдвигается вправо, и наоборот. Проверка также проводится после каждого поворота.
6. Бывает, что при открывании створка встала в откидном и поворотном положении одновременно. Такое часто случается, если установлена рама с открытием в двух положениях.
Довольно распространенная неприятность - одновременное открытие окна в двух плоскостях
Если такое произошло, необходимо установить створку вертикально и прижать верхнюю часть рамы к навесу. Не закрывая полностью, нужно установить ручку горизонтально, так, как бы она была повернута в открытом положении створки.
Если блокиратор ручки, установленный на торце двери, не дает ее повернуть, его нужно поправить пальцем. Далее, нужно закрыть створку, как обычно, повернув ручку вниз. Затем, нужно просто открыть и закрыть створку в разных положениях - она должна встать на свое место и работать в штатном режиме.
7. Заклинивание ручки
Если заклинило ручку створки в открытом ее положении, нужно отключить блокиратор, который устанавливается для предотвращения поломки окна, при переустановке его в разные положения, если процесс проходит слишком быстро. При открытии окна в откидное положение, срабатывает блокиратор и не дает поворачиваться ручке.
Защелки-блокираторы на разных моделях ПВХ-окон
Блокираторы у разных фирм бывают разные, но, в основном, чтобы с ними справиться, не нужно проводить сложных операций. Обычно достаточно прижать этот элемент к уплотнителю или поправить пальцем, и в это же время повернуть ручку.
Чаще всего достаточно просто подкорректировать положение блокиратора
В других случаях, блокиратор, в силу разных причин, может проскочить мимо ответного механизма. Для того чтобы решить вопрос в этом случае, нужно найти на торце створки тот самый механизм, за который должен был зацепиться блокиратор. Затем откручивают на нем винты и устраивают под него тонкую подкладку из пластика. После этого нужно проверить его работу. Обычно такой прокладки вполне достаточно, чтобы сцепление проходило нормально.
8. Замена ручки
Демонтаж старой ручки и установка новой производится в том случае, если этот элемент сломался, расшатался, или же требуется замена его на другой, например, со встроенным замком. Такое усовершенствование просто необходимо, если в квартире есть маленький ребенок. А произвести замену - достаточно просто.
Подтяжка ручки при ее разбалтывании
Для этого нужно открыть винты, которыми ручка прикручена к раме. Они скрыты под декоративной пластиной, расположенной под ручкой. Повернув ее, открывают два винта под фигурную отвертку.
Открутив их и потянув ручку на себя, несложно ее демонтировать. На ее место устанавливается новая, а прикрутить ее можно теми же винтами.
Установка новой ручки с замком
Далее, декоративная пластина поворачивается на место - и работа на этом завершена. Как видно из описания, провести процесс замены очень просто – это вполне доступно любому, кто умеет пользоваться отверткой.
9. Трудности с проворачиванием ручки
Затруднительный поворот ручки может возникнуть по разным причинам, например, перекос или провисание створки. Кроме того, причиной может стать старая, спекшаяся смазка в поворотном механизме.
Начать нужно с самого простого процесса - со смазки, которую нужно нанести на поворотный механизм и повернуть ручку в одну и другую сторону. Смазка наносится из баллона, имеющего тонкую трубочку, поэтому состав достигнет самых дальних уголков обслуживаемого узла. Средство нужно нанести с торцевой стороны рамы.
Если ничего не изменилось, то возможно придется подрегулировать створку, но сначала нужно определить, какую из сторон нужно отрегулировать. Для этого ее закрывают и определяют на глаз, а регулируют по указанным выше инструкциям.
10. Замена уплотнителя
Замена пришедшего в негодность уплотнителя на новый
Еще одно мероприятие, которое приходится проводить в тех случаях, когда появляется сквозняк. Часто это становится возможным из-за того, что устарели уплотнители, потеряли свою эластичность и перестали нормально функционировать.
Уплотнитель, в среднем служит около 7 ? 10 лет, но если он начал рассыхаться или на поверхности появились трещины, значит, пришло время его заменить.
Вначале необходимо измерить длину старого уплотнителя, чтобы знать, сколько его понадобится приобрести.
Когда новый уплотнитель уже куплен, из пазов демонтируется старый. Пазы необходимо хорошо промыть и высушить. Затем, в них заводится уплотнитель и прижимается до упора. Его нельзя растягивать или сжимать - он должен находиться в своем естественном состоянии.
11. Устранение перекоса стеклопакета
Еще один возможный недостаток – перекос стеклопакета в профиле установленной рамы. Как это устранить – наглядно показано в прилагаемом видеоролике:
Видео: как устранить перекос стеклопакета в ПВХ-рамеВсе работы по ремонту, а тем более по регулировке пластикового окна можно провести самостоятельно, сэкономив приличную сумму, но для этого необходимо иметь свободное время и возможности. Однако, если нет совсем понятия, как работать с инструментами и с упомянутыми материалами, то лучше доверить этот процесс мастерам, которые не раз сталкивались с подобными проблемами.
