Смотровая яма в гараже своими руками
Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости - и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.
Смотровая яма в гараже своими руками
Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.
Когда и как планировать постройку смотровой ямы?
Содержание статьи
- 1 Когда и как планировать постройку смотровой ямы?
- 1.1 Общие рекомендации по планированию
- 1.2 Материалы для соружения ямы
- 1.3 Определение размеров смотровой ямы
- 1.4 Планирование вентиляции смотровой ямы
- 2 Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже
- 2.1 Разметка смотровой ямы
- 2.2 Подготовка котлована
- 2.3 Обустройство котлована
- 2.4 Возведение стен – кладка или заливка бетоном
- 2.4.1 Кладка стен из штучного материала
- 2.4.2 Бетонные стены
- 2.5 Освещение смотровой ямы
- 3 Видео: обмен опытом – смотровая яма своими руками
Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.
Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен
Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.
При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.
Материалы для соружения ямыДля постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10?15%.
Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:
- Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
- Брус сечением в 30?30 или 40?40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10?15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40?45 мм – для крышки ямы.
- Арматурный прут диаметром 6?8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
- Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
- Металлический уголок размером 50?50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
- Стальная проволока сечения 1,5?2 мм — для скрутки арматурной решетки.
- Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
- Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.
Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.
Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы
- Ширина котлована должна быть на 300?350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.
Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800?850 мм.
Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы
- Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.
При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле
Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.
- Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.
Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100?200 мм и составляет примерно 1800?1900 мм.
Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120?150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150?170 мм.
Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.
Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям
Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.
В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.
При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.
Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента
Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.
Грамотно составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё
Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.
Планирование вентиляции смотровой ямыНесмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем непременно появится неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка эффективной вентиляции – необходима. Обустраивают ее примерно по тому же принципу, что и обычную систему проветривания подвалов.
Работы по монтажу вентиляционных каналов обычно производятся еще на этапе подготовки котлована. Проветривание ямы может быть совмещено с вентиляцией помещения гаража или же быть совершенно автономным.
Одна из возможных схем совмещенной системы вентиляции – для смотровой ямы и гаража в целом
- Данная схема представляет общую систему вентиляции, то есть воздух поступает в смотровую яму и помещение гаража через одну приточную трубу (поз. 1), имеющую тройниковое разветвление – для гаража (поз. 2) и для ямы (поз. 3). Выход «тяжелого» воздуха также осуществляется через одну вытяжную трубу (поз. 4), выходящую через крышу на улицу и поднятую, как минимум на 500 мм над крышей гаража. Эта труба также имеет два входных отверстия – одно из них находится в верхней части стены смотровой ямы (поз. 6), другое – под потолком гаража (поз. 5) на противоположной стене от приточного канала. Следует заметить, что такую схему можно назвать оптимальным вариантом, эффективно работающим и не приносящим лишних затрат.
Трубы вентиляции прокладываются до кладки кирпичных стен или до заливки бетонных
- Если планируется сделать для смотровой ямы отдельную вентиляционную систему, то оба отверстия располагают на одной из ее стен или на противоположных. В этом случае, трубы обычно выводятся не через крышу, а под стеной гаража на улицу. Приточная труба поднимается примерно на 500 мм над землей и закрывается сверху защитной решеткой, а вытяжная поднимается на 2000?2500 мм, и на нее сверху закрепляется металлический зонт, во избежание попадания в нее влаги и грязи во время ветра и осадков.
Входное (снизу) и выходное окна на одной стене смотровой ямы
Канавы для вентиляционных труб выкапываются на этапе рытья котлована и выводятся через стену на улицу, или же оставляются на территории помещения гаража, затем удлиняются и выводятся через крышу. Если каналы будут расположены на одной стене смотровой ямы, то приточная труба опускается к ее полу, а вытяжная монтируется на 200?250 мм от верхнего края.
Для прокладки вентиляционных каналов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы 100 мм. Они монтируются поверх гидроизоляции, между будущими кирпичными стенами или между опалубкой для заливки бетонных стен.
Проверка эффективности вентиляции с помощью зажженной свечи
После того как работа над вентиляцией будет полностью закончена, а концы труб будут вмурованы в стены ямы, нужно провести испытание эффективности системы. Этот процесс несложен: подносят зажженную свечу сначала к вытяжке — ее пламя должно наклониться в сторону вытяжного канала. Затем перемещают свечу к приточному отверстию, где фитиль под действием мощного потока вообще может сразу потухнуть. Если испытания прошли с таким результатом, то система вентиляции обустроена правильно.
Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже
Разметка смотровой ямыРазметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.
Проще, безусловно, разметить ее месторасположение в построенном гараже, но труднее обустроить. Если это же мероприятие проводится на открытой местности, то в этом случае сложнее выполнить разметку, но проще проводить строительные работы.
Еще один существенный «минус» второго способа – это то, что яма длительное время, до полного возведения крыши гаража, будет оставаться неприкрытой, и если вдруг зарядят дожди, то после них придется долго ждать просыхания грунта, прежде чем продолжить работу, использовать дренажный насос для выкачки воды. Поэтому, на случай изменения погоды, необходимо заранее подготовить материал, которым можно будет прикрывать котлован, а затем и саму яму от попадания в них воды.
Разметка контура будущей ямы на бетонированном полу гаража
Если же планируется проводить работу в уже построенном гараже, в котором пол покрыт бетонной стяжкой, то разметку провести достаточно просто – отмерить от стен нужное расстояние, сделать отметки и прочертить контур будущей ямы. Расстояние между стенами будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм (по возможности – даже больше). Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы, которые включают в себя следующие действия:
- Снятие бетонного слоя до грунта.
- Вырезание армирующих стяжку металлических прутов.
- Выкапывание котлована вручную.
К достоинствам такого способа постройки смотровой ямы можно отнести лишь то, что она защищена крышей, не боится осадков, и работу можно будет проводить в любую погоду.
Подготовка котлована
Выкапывание котлована вручную – наиболее трудоёмкий этап создания смотровой ямы
Если процесс выкапывания котлована будет производиться вручную, то этот этап работ можно назвать самым трудоемким, так как, чаще всего, размер ямы составляет 1800?1100?6000 мм, а это почти что 12 кубометров выбранной земли. В одиночку такой объем грунта извлечь достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь двух-трех помощников.
Длительность землекопных работ будет зависеть и от активности работников, и от состава грунта. Для этого процесса потребуются штыковые и совковые лопаты, ведра для подъема грунта с глубины, тачка для его вывоза с территории построенного или будущего гаража. Следует отметить, что для трудных глинистых или же каменистых грунтов может потребоваться еще и кирка.
Определяя место, куда будет вывозиться грунт, необходимо учесть, что в разрыхленном состоянии он займет пространство на 20?25 % больше, чем занимал в утрамбованном виде.
Далее, следует подумать о вентиляции. Если она будет выводиться через стену или проходить под фундаментом гаража, то для вентиляционных труб роется специальная траншея.
Если в процессе выкапывания обнаружатся глинистые слои, то этот грунт следует складировать недалеко от гаража или даже рядом с котлованом, так как глина хорошо подойдет для заполнения наружных пазух вокруг будущих стен ямы.
Обустройство котлованаВыкопав котлован, его дно необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой.
Проведение трамбовки песчано-гравийной «подушки» на дне котлована
После этого на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна быть не менее 100 мм. Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, а затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия.
Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпка – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые также следует тщательно утрамбовать.
Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использован плотный полиэтилен (толщиной не менее 200 мкм), рубероид или одна из современных гидроизоляций, хотя это уже будет излишеством исходя из ценовой доступности материала. Если применяются полосы рубероида, то их укладывают внахлест на 120?150 мм, который промазывается битумной мастикой, так как гидроизоляция должна быть герметичной.
Использование рубероида в качестве гидроизоляции
Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб, но натягивать его не следует. Полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая потянет листы вниз.
Для гидроизоляции применена плотная полиэтиленовая пленка
Далее, монтируются вентиляционные трубы, которые должны укладываться сверху гидроизолирующих полотен. Один из каналов опускается к нижней части ямы – его закрепляют так, чтобы он располагался на высоте в 100?150 мм от готового пола. Второй подводят к верхнему краю будущей стены на уровне 100?150 мм от верхнего края ямы.
Вариант расположения вентиляционных труб
Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой. Для этого из арматуры толщиной в 6?8 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50?70 мм. Установить ее можно, например, на фрагменты кирпичей, так как их высота как раз 60 мм.
Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия и цемента в пропорциях 2:2:1, причем необходимо использовать цемент марки не ниже, чем М-400. Обычно смесь для стяжки готовится в бетономешалке, тогда она получается однородной, и с ней проще работать. Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в раствор один из пластификаторов или же жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона. Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании был выявлен влажный грунт.
Готовым раствором заливается арматурная решетка, и слой сверху нее должен составлять не менее 40?60 мм (итого общая толщина порядка 100 – 120 мм). Бетон хорошо разравнивается с помощью правила (рейки). Стяжку обычно приходится укладывать в два этапа - сначала заливается большая часть площади пола, а затем, когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца.
Стяжка должна застывать и набираться первичной прочности 3?4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы. В период застывания стяжки ее рекомендуют ежедневно смачивать водой и прикрывать полиэтиленовой плёнкой – такой влажный «микроклимат» оптимален для равномерного и полного набора бетоном прочности.
Возведение стен – кладка или заливка бетономВозведение стен смотровой ямы может быть произведено с использованием различных материалов – кладка из штучного материала, кирпича или блоков, или же монолитная бетонная заливка. От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия.
Кладка стен из штучного материалаПри возведении стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку ведут по периметру бетонного пола, армируя ее через 2?3 ряда сеткой из проволоки.
Армирование кладки сеткой, устанавливаемой между рядами кирпичей или блоков
Между стенками, застеленными гидроизоляцией и возводимой кирпичной стенкой должен оставаться зазор в 100?120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной.
Кладка может производиться в половину или четверть кирпича (блока). Раствор для нее изготавливают из песка и цемента, взятых в пропорции 1:3. Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены рекомендовано замочить в воде на 15?30 минут. Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а в ходе работы необходимо обязательно производить проверку горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня.
Трубы вентиляции вмуровываются в кирпичную кладку и изнутри смотровой ямы выглядят в виде окошек.
Кроме этого, сразу же формируются ниши для комфортного размещения инструментов. Для перекрытия ниш можно использовать металлический уголок, поверх которого продолжается кладка.
Пространство между гидроизолированными стенками ямы и котлована аккуратно и плотно заполняется глиняно-грунтовой смесью.
После того как кирпичные стены будут подняты, и раствор в швах наберет необходимую прочность, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство.
Следующим шагом этот образовавшийся промежуток постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом. При этом каждый слой в 150?200 мм засыпанной смеси увлажняется и тщательно утрамбовывается.
Бетонные стеныЕсли планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному.
- В первом варианте от стен котлована отгибается гидроизоляционная пленка и складывается на зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается внешняя стенка опалубки, сбитая из досок 20?25 мм или фанеры (ОСП), не тоньше, чем в 12?15 мм.
Затем, на построенные деревянные стенки поднимается пленка – здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образующиеся между досок опалубки.
Установлена внешняя стенка опалубки, гидроизоляционный слой и армирующая решетка
Далее, вдоль гидроизолированной внешней стенки монтируется арматурная решетка с ячейками 150?150 мм. Ячейки образуются путем перекрещивания отдельных прутов арматуры диаметром в 7?8 мм — их закрепляют между собой проволочной скруткой. После этого устанавливается внутренняя стенка опалубки. При этом арматурная решетка должна расположиться по центру между стенками.
На иллюстрации выше показан вариант, когда армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство проводится параллельно с армированием будущих стен. В этом случае в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую лучше всего делать из фанеры (ОСП), благодаря которой стены будут более гладкими, а вода и цементное молочко не станут в большом объеме просачиваться между стыками досок.
Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не рекомендуется внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха – ее обычно устанавливают ярусами. Достаточно возвести ее на 600?700 мм по всему периметру, а противоположные стенки укрепить распорками. Затем, в опалубку заливается бетонный раствор, а после его первичного схватывания возводится еще одна надстройка внутренней стенки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном — и так продолжается до верхнего края.
- Во втором варианте гидроизолирующая пленка остается на стенах котлована, а вдоль нее, отступив 60?70 мм, на бетонную основ пола монтируется арматурная решетка. После этого по всему периметру ямы возводится внутренняя часть стены опалубки, которая заливается раствором. Затем она наращивается, производится очередная заливка – и так работа продолжается до верха. Роль внешней стенки опалубки в этом случае, понятно, исполняют выровненные и закрытые гидроизоляционным слоем стенки котлована.
Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона.
Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для созревания и набора прочности примерно на две недели. После чего опалубка снимается, и если планируется дальнейшая отделка стен, например, облицовка их керамической плиткой, то бетон оставляется для полного набора прочности еще на полторы — две недели.
Гидрофобная пропитка существенно упрочнит бетонные стены, сделает их менее уязвимыми к влаге.
Чаще всего стены оставляют бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть жидкой гидроизоляцией – специальной гидрофобной пропиткой. Стены не будут бояться влаги, и полностью исключается пылеобразование от бетонной поверхности.
Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг ниши, не попадая внутрь. После того как стена застынет, опалубку снимают и «окультуривают» нишу бетонным раствором.
Другой вариант формирования ниши для инструмента - это готовый металлический короб, который вмуровывается в стену. В этом случае при установке арматурной решетки и опалубки для короба оставляется место. Перед заливкой бетона в опалубку, короб устанавливается и закрепляется на досках или фанере.
Кроме этого, после заливки и разравнивания верха стен, нужно по их краю закрепить на шпильки, длиной 150?200 мм, металлические уголки.
Шпильки погружаются в раствор через отверстия в уголках, и чтобы эти уголки не проваливались в жидкий бетон, под них перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки.
Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму, досок, а также колесоотбойником, который предотвратит наезд автомобиля колесами на крышу ямы.
Уголок становится не только обрамлением смотровой ямы, ни и рамой для дощатого настила, и колесоотбойником
После снятия опалубки производится засыпка оставшейся полости между возведенной бетонной стеной ямы и грунтовой стеной котлована. Смесь глины и грунта должна быть хорошо утрамбована, так как сверху нее будет впоследствии заливаться стяжка пола.
Освещение смотровой ямы
К полам в гараже предъявляются особые требования
Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей. Подробную информацию о том, как правильно сделать пол в гараже своими руками, и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.
Для комфортной работы в условиях смотровой ямы сложно обойтись без освещения. Некоторые автолюбители обходятся налобным фонариком, другие используют переносные осветительные приборы, но даже если использовать их, общее освещение ямы все-таки будет нелишним.
Хороший хозяин обязательно продумает вопрос стационарной системы освещения смотровой ямы
Чтобы произвести работы, связанные с электричеством, необходимо иметь соответствующую подготовку или хотя бы определенные навыки и знания по составлению электрических схем и правильному монтажу проводки и электроприборов на месте. Если же таковые отсутствуют, то лучше пригласить для этой работы специалиста. Но даже для того, чтобы иметь возможность проконтролировать, правильно ли выполняется задание, необходимо разбираться в некоторых нюансах:
- Система освещения должна быть выполнена согласно нормам СНиП, в которых указано, что внутри смотровой ямы применяется напряжение только до 36 вольт. Запрещено использовать внутри ямы напряжение 220 вольт, так как это опасно для жизни.
Кроме того, все выключатели и розетки, независимо от напряжения, должны быть расположены только вне ямы, например, в щите на стене гаража.
- Кабель должен иметь надежную двойную изоляцию, а кроме этого, желательно поместить его в металлическую заземленную гофрированную трубу, а на высоте ниже 2 метров от пола гаража кабель обязательно должен иметь подобную механическую защиту.
Кабельная разводка должна быть защищена от механических повреждений
- Для освещения ямы используются низковольтные лампы на 12 или 36 вольт. Это могут быть обычные лампы накаливания (следует помнить об их взрывоопасности) или более современные LED – светодиодные. Для подачи пониженного напряжения рядом со щитком или непосредственно в нем необходимо установить соответствующий трансформатор.
Кроме этого, нужно предусмотреть еще некоторые моменты при обустройстве ямы:
- Осветительные приборы должны быть распределены по стенам ямы равномерно, только тогда можно добиться ровного и качественного освещения.
- Рекомендовано утопить светильники в стену, иначе во время выполнения работ они будут мешать, или же их можно случайно повредить.
Светлый тон стен и ниш положительно скажется на общей освещенности смотровой ямы
- Если для светильников не были предусмотрены ниши, то необходимо выбрать осветительные приборы с максимально плоским и ударопрочным корпусом. Чтобы на лампы не оказывалось негативного влияния от сырости, рекомендуется использовать светильники со степенью защищенности корпуса IP44.
- Чтобы в яме было светлее, рекомендовано покрыть ее стены и ниши для светильников белым или светло-серым цветом, или же отделать их керамической плиткой светлых оттенков.
Вместо заключения – достоинства наличия смотровой ямы
В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть преимущества того, что в гараже обустроена смотровая яма:
- Как уже говорилось выше – это возможность самостоятельного проведения ремонтно-профилактических работ на автомобиле, например, легко провести регулярную замену масла.
- Смотровая яма существенно повышает рыночную стоимость самого гаража. Это особенно важно в том случае, когда гараж расположен не на частной территории, а, например, в гаражном товариществе, и со временем его, возможно, придется продавать.
- Если есть опыт в проведении ремонта автомобилей, то правильно обустроенный гараж даст возможность организовать небольшую мастерскую, которая будет приносить доход и быстро окупит все затраты.
- Многие владельцы автомобилей продлевают смотровую яму, устраивая ее буквой «Г». Если отделить дополнительное помещение от смотровой ямы дверью, то этот «закуток» вполне можно использовать в качестве подвала для домашних продуктовых заготовок. Кроме этого, он подойдет и под маленькую мастерскую, в которой комфортно будет работать в летнюю жару, так как в яме всегда сохраняется прохлада.
Эти существенные преимущества также необходимо учесть в том случае, если еще не решено, нужна ли смотровая яма в гараже, или же можно обойтись без нее.
На представленном в завершение публикации видео показан весь процесс создания смотровой ямы с бетонированными стенками.
